Все о духах

История парфюмерии

История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время Египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Древние египтяне стали использовать благовония в повседневной жизни. За полторы тысячи лет до нашей эры, в царствование царицы Хатшепсут, и женщины, и мужчины умащали себя разными снадобьями – и не только дабы уберечься от злых чар и наговоров, но и для того, чтобы повысить собственную привлекательность в глазах представителей противоположного пола. Египетская дама, готовясь к выходу в свет, долгие часы посвящала своему туалету. Художественный макияж довершал искусно вмонтированная в прическу восковая пирамидка, пропитанная таинственными и сладкими ароматами. В тепле пирамидка медленно таяла, и струйки ароматного вещества растекались по плечам и лицу модницы, распространяя дурманящий запах. Несравненная Клеопатра всем прочим предпочитала запах кедрового масла. Из кедрового дерева был построен корабль, на котором принимала она Марка Антония. Даже паруса были пропитаны запахом кедра. А свою спальню царица повелевала усыпать лепестками роз. Их запах более всего ценили римляне. Розовая вода лилась из фонтанов во дворцах патрициев, лепестками роз набивали подушки и перины.

Благовония сначала служила богам, потом – людям. По преданию, на знаменитой Вавилонской башне жрецы жгли травы и коренья, наполняя пространство волшебным дымом. Дым уносился ввысь – прямо в царство богов. Отсюда и происходит слово «perfume» от латинского «per fumes».

Само слово «парфюмерия», вошедшее в лексикон в начале шестнадцатого века, в буквальном переводе с французского обозначает «средство для ароматизации воздуха путем дымления», ибо первыми духами были именно благовония.

Душистые вещества, как и косметические средства, известны с давних времен. Если верить преданию, первая шкатулка с драгоценными благовониями принадлежала царю Дарию и вместе с другой военной добычей досталась потто Александру Македонскому.

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия.

Под влиянием Востока и греческого мира, Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь сдерживал использование экзотических ароматов. Религиозные и погребальные ритуалы, повседневное применение ароматных продуктов стали настолько популярны, что благодаря расширению торговли их распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуострова.

Римляне наделяли ароматы целебными свойствами и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. Римлянам впервые принадлежит использование стеклянных сосудов (флаконы для бальзамов, ампулы для духов), техника выдувания стекла была изобретена ранее, в Сирии в 1 в. до н.э.

Запах розы почитался и в Индии: тамошние принцы и принцессы проводили вдоль всех дорожек в своих садах канавки, наполненные розовой водой, чтобы запах розы пропитывал всю окружающую атмосферу и не покидал их даже на воздухе.

Но по-настоящему науку использования запахов развили арабы. На пороге средневековья именно они, выражаясь нынешним слогом, держали монополию на торговлю разнообразными ароматическими веществами.

Наступление эпохи христианства положило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчезли объекты погребения. Наоборот, арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями. Запрет на духи появление лишь при Людовике XIV.

Прабабушкой современных духов стала «Вода венгерской королевы», созданная безымянным монахом из масла розмарина и лаванды в 1370 году для возвращения красоты и молодости Елизавете Венгерской. А первую настоящую парфюмерную фабрику основали монахи-доминиканцы во Флоренции. Расцвет парфюмерной промышленности приходится на середину XVIII века. В те годы самой большой потребительнецей парфюмерии стала Франция. По воспоминаниям современников, мадам Помпадур ежегодно тратила на духи и всякого рода благовония полмиллиона франков в золоте. Кстати сказать, представления о гигиене в те времена при французском дворе были весьма своеобразными: галантные дамы и кавалеры предпочитали нещадно душиться, считая воду и мыло чем-то вульгарным – для простолюдинов. Тем не менее, Людовик XIV держал целую армию прислуги, обязанной поливать розовой водой покои и стирать королевские рубашки в отваре гвоздики, мускатного ореха, жасмина, мускуса и апельсиновой цедры.

Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированый двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.

Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флерд'оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь...

Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон, который капал ее на сахар.

Как в искусстве и промышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения в XIX в. Эволюция запахов, с появлением современной химии, позволила получить такую картину ароматов, которую мы наблюдаем сегодня.

Но прогресс в XIX в., определивший переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля. Что касается флаконов, их изготовление также не избежало индустриализации, но, становясь более прогрессивным, производство сохраняло качество. Все еще высоко ценится хрусталь; Богемия, Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерством в этой технике. Важным открытием века было изобретение в 1870 г. Брийя-Савареном пульверизатора.

Сегодня парфюмерия - не только искусство, но и могущественная индустрия. Созданный во Франции банк данных с 1980 года насчитывает в своем каталоге около 10 тысяч названий. Причем большинство душистой продукции создано именно во Франции, которую по праву называют «страной духов». Духи лучших французских фирм – Гарлен, Шанель, Ив Сен-Лоран, Диор, Кашарель, Роша, Картье, Нина Риччи – пользуются неизменной популяцией у женщин всего мира. Статистики утверждают, что каждая четвертая женщина в мире пользуется душистой продукцией – одеколонами, туалетными водами, духами или дезодорантами

Что такое духи?

Духи – парфюмерия для вечерних приемов. Духи – это спиртовые или водноспиртовые растворы смесей душистых веществ и настоев, обладающие стойким запахом.

Если говорить о характере запаха, то все духи можно условно разделить на две большие группы – «натуральные» (цветочные) и фантазийные.

При изготовлении цветочных композиций применяют растительные душистые вещества. К ним относятся эфирные и экстрактные масла, смолы, бальзамы и растения, применяемые для спиртовых настоев. А вот при составлении фантазийных духов могут использоваться как масла растительного происхождения, так и животного.

В зависимости от преобладания определенной группы душистых веществ, духи могут вызывать различные ассоциации. Например:

• Цветочные. В создании таких ароматов главную роль играют цветочные масла. Жасмин, жимолость, роза, гелиотроп, боярышник. Вспоминаются весна, первая любовь и сладкие поцелуи с привкусом фруктов.
• Шипровые. Море цитрусовой свежести, цветы, зелень, фрукты, а под конец – немного древесных нот, аккорд благородного мха, пачули или мускус.
• Восточные. Манящие амбровые, терпкие, фруктовые, цветочные ароматы. Обязательный компонент – амбра или другие вещества животного происхождения, а к ним – цитрусовые, ваниль, гвоздика, корицы.
• Морские. Чистая вода, солоноватый ветер, звезды, отражающиеся в океане. Все, чтобы почувствовать прохладу волн: мята, зеленая сирень, водный жасмин, водяная лилия, фрезия, манго.

Сами запахи тоже имеют классификацию:

• Горькие: герань, лимон, пион, сирень, флердоранж (цветок апельсина).
• Тонкие: гелиотроп, ирис, левкой, магнолия, мимоза, настурция, пион, роза.
• Сладковатые: акация, мандарин, тубероза, ваниль.
• Зеленые: гвоздика, фиалка, нарцисс, гальбанум (смола), мирра.
• Теплые: душистый горошек, персик, сандал, жимолость, животные запахи.
• Густые тяжелые: гвоздика, ладан, лилия, пачули.
• Пряные: жасмин, цикламен, корица, ветивер (корни).
• Запах кожи, табака получают из бессмертника.

Из чего сделаны духи?

Основу современной парфюмерии составляют многочисленные душистые вещества растительного происхождения. К ним относятся эфирные и экстрактные масла, смолы, бальзамы и растения, применяемые для спиртовых настоев.

Эфирные масла – это легколетучие маслянистые жидкости, добываемые из цветов (розы, жасмина), цветочных почек (гвоздика), плодов (аниса), кожуры плодов (лимона, апельсина), листьев (мяты), древесины (сандалового дерева)

Душистые вещества содержаться в растениях обычно в виде маленьких капелек в особых клетках. Содержание эфирных масел в тех частях растений, которые используются для их получения, колеблется от 0.1% до 10%. То, что их называют маслами, не должно вводить нас в заблуждение. Эфирные масла не имеют ничего общего с общего с обычными растительными маслами: льняным, подсолнечным, кукурузным, то есть с жидкими жирами. Они представляют собой более или менее сложные смеси душистых органических веществ самых различных типов. Среди них особенно часто встречаются сложные эфиры, альдегиды и спирты насыщенного и ароматического рядов. Очень важными компонентами эфирных масел являются терпены и их производные. Рассмотрим формулы некоторых представителей этого класса соединений:

Терпинен – циклический углеводород. Он встречается в незначительных количествах во многих эфирных маслах. Лимонен – важный компонент масла из лимонной корки. Пинен – главная составная часть живичного скипидара. Он служит исходным соединением для получения синтетических душистых веществ.

• Сандаловое дерево – имеет бархатисто-теплый, сладкий, бальзамный запах, немного напоминающий аромат роз. Используется как одна из самых популярных "основ", связывая и закрепляя ароматы остальных ингредиентов.
• Пачули – сильный древесно-землистый оттенок, придает аромату духов глубину и насыщенность. В аромотерапии запах пачули применяют как средство против стресса.
• Тонка – душистый, сладкий запах, напоминающий аромат карамели и немного - свежего сена.
• Дубовый мох – придает "букету" нежный запах: пряно-лесной, с легким "кожаным" оттенком.
• Ванилла – пряный амбровый аромат ассоциируется с успокаивающей нежностью и мягкостью.
• Иланг-иланг – богатый пряно-цветочный аромат – теплый сладкий и очень женственный. В ароматерапии масло иланг-иланга применяют для борьбы с тахикардией и повышенным давлением. Рекомендуют также как успокаивающее средство, которое хорошо помогает при приступах плохого настроения, агрессии, излишней возбудимости, бессонницы.
• Жасмин – имеет медово-сладкий запах с фруктово-зеленым оттенком.
• Шалфей – добываемое из растений масло имеет свежий, пряный, травянистый аромат с камфорными оттенками. Парфюмерной композиции придает чистый, естественный запах. Бодрящее действие запаха шалфея до сих пор считается непревзойденным.
• Эвкалипт – имеет прохладный и свежий мятный запах с травяным оттенком.
• Гардения – необыкновенно элегантный аромат: теплый, мягкий, объемный, дурманящий, но при этом легкий и воздушный.
• Ангелика (дудник) – пряно-земляной перечный аромат, придает "букету" легкий "зеленый" запах, при соединение с основой из тяжелых ароматов –дает возбуждающий, похожий на мускус оттенок.
• Гвоздика – масло, добываемое из цветов, обладает сильным, остро-сладким запахом. Масло из листьев гвоздичного дерева - более легкое и сухое, чем масло из цветов, и поэтому имеет "зеленый", пряный аромат.
• Имбирь – имеет характерный "мужской" аромат, являющийся одновременно теплым и сладким. Раньше имбирь использовали для повышения сексуальности и восстановления энергетических затрат организма.
• Мандарин – свежий, лучистый и слегка сладкий. Бергамот – относится к семейству цитрусовых, поэтому запах у него "шипучий", легкий и острый.
• Османтус – имеет аппетитный запах, слегка напоминающий аромат сушенных слив или изюма.
• Гиацинт – обладает очень сильным, сладким, лиственно-зеленым ароматом. Базилик – имеет сладковато-пряный и в то же время "зеленый" запах.
• Лаванда – обладает бальзамно-свежим ароматом с "зеленым" оттенком и нежной, цветочной "окраской".
• Дрок – напоминает запах меда и аромат свежего сена, придает духам стойкий, чувственный аромат.

Душистые вещества животного происхождения

Сырье животного происхождения – это мускус, амбра, цибетин и бобровая струя. В противоположность большинству растительных веществ, они источают запахи, которые невозможно было бы квалифицировать как приятные ароматы.

Амбра - Уже в древнем мире она была предметом торговли, остается таковой и по сей день. Овеянный легендами, этот продукт стоил 7000 долларов за килограмм. Ее использовали Гален, Шинель и Живодан.

Амбра - это вещество, образующееся в кишечнике кашалота, который регулярно выбрасывает его, после того как поглотит тонны планктона, осьминогов и рыб. Речь идет, вероятно, о различного рода желчных камнях или отходах пищеварения, выделяемых животными, т.к. в их массе находят клювы и челюсти, останки каракатиц и большие рыбьи кости. Живущее стаями животное освобождается от амбры спонтанно, и драгоценное вещество собирают на поверхности моря или на побережье Индийского океана или австралийских морей. Амбру добывали также отлавливая кашалотов.

В свежем виде амбра (по-арабски anbar) представляет собой мягкую массу черноватого цвета с тошнотворным запахом. Под действием морской воды и атмосферы она осветляется, становится серебристо-серого цвета или коричневатого цвета и постепенно твердеет. В это самое время запах облагораживается, смягчается и приобретает оттенки. Старение делает ее беловатой с несколько сладковатым запахом.

Полученную от животного постаревшую амбру измельчают, размягчают в спирте и применяют в виде фильтрованного раствора. Этот чудесный продукт источает морской запах, слегка мускусный, одновременно землистый и табачный, совершенно неподражаемый. Духи, в состав которых входит амбра, обретают ауру теплую, проникновенную, сладострастную и вызывающую, в которой преобладают ароматы животного происхождения в сочетании с пряностями, смолами, древесиной или цветов. Классический пример - парфюм Poison от Кристиана Диора. Его аромат загадочный и смелый, ставший сенсацией в мире Высокой парфюмерии в 1985 году.

Мускус - Носителем мускуса является кабарга, безрогий олень, обитающий в Сибири, Северной Монголии, Центральной и Юго-Восточной Азии. Половые железы самца вырабатывают вещество, похожее на мед в свежем виде, красноватого цвета. Со временем оно затвердевает и становится черного цвета. Запах мускуса очень резкий. Это вещество тоже обладает эрогенными свойствами и в составе духов ведет к гармонии в композиции ароматов, усиливая совокупность запахов, придавая им теплоту, почти плотскую насыщенность и чувственность. В одной полости мускусной косули содержится от 15 до 20 граммов зерен мускуса, продолговатых, коричневатых, несколько липких зерен. Их цена на мировом рынке достигает 13000 долларов за килограмм. Полученный путем мацерации спиртовой раствор мускуса используется в композициях духов.

Входя в состав духов, мускус делает их `развращающими, богатыми и побеждающими`, они воспевают `исступление духа и чувства`, как говорил Бодлер.

Цибетин (позднелатинское zibethum, от арабского `сабад`) - вещество с резким мускусным запахом, выделяемое специальными железами хищных млекопитающих рода виверр - цибетовой кошки, или цибетты, обитающей в Северной Африке и Азии. В природе животное, освобождаясь от излишков секреции, трется о камни, но с камней цибетина собирается мало. Добывают цибетин, отлавливая животное или выскабливая его у содержащихся в неволе. С того времени, как их стали разводить, заметили, что в природе одно животное выделяет в течение года не более 40-50 г вещества. Запертые в очень тесные клетки животные доходят до бешенства, и в этом случае секреция выделяется в большом количестве.

При обработке продукта спиртом получают очень жирную жидкость ярко-красного цвета, фекальный и аммиачный запах которой не менее резок, чем запах мускуса, с которым цибетин часто соседствует в композициях духов.

С давних времен цибетин использовался парфюмерами, а также служил визитной карточкой торговцам табака: пахучее вещество с давних пор использовалось курильщиками в небольших дозах для смазывания трубок.

Бобровая струя (Кастореум)

Под хвостом обладателей шикарной шубы расположены грушевидные мешочки. Это не железы, а особый, ни на что не похожий орган, имеющийся только у бобров, род которых на юге Европы появился 10-12 млн лет назад. Нагребая лапками кучи земли на границах своей вотчины, бобровая семья поливает их струей пахучей жидкости, чтобы чужаки поняли - место занято. Считают также, что этой жидкостью бобры смазывают свой мех, чтобы он был водонепроницаемым. Образующаяся в мешочках струя представляет собой ярко-оранжевую жидкость, которая на воздухе тут же окисляется, блекнет, но не теряет своих главных качеств. Желтоватая и маслянистая струя источает едкий дегтярный и кожаный запах, напоминающий свежую ивовую кору. Стойкость его чрезвычайно велика.

Бобровая струя, характеризуясь заметным эротическим потенциалом, успешно применяется для создания терпких, стойких и чувственных духов.

И животные и растительные масла объединяются в группу, та называемых натуральных душистых веществ. Как ни хороши натуральные душистые вещества, на них нельзя рассчитывать, создавая парфюмерную промышленность: их слишком мало, и добываются они нелегкой ценой, а некоторые приходится ввозить из-за границы. Поэтому перед химиками встала задача: создать их искусственно.

Многие душистые вещества обладают и антисептическим действием: ветка черемухи, помещенная под колпак с болотной водой, через 30 минут уничтожает все микроорганизмы.

Всякое деление веществ по запаху не очень строго: оно основывается на наших субъективных ощущениях. И часто то, что нравится одному, не нравится другому. Пока еще невозможно сколько-нибудь объективно оценить, выразить запах вещества.

Его обычно с чем нибудь сравнивают, скажем с запахом фиалки, апельсина, розы. Наука накопила много эмпирических данных, связывающих запах со строением молекул. Некоторые авторы приводят до 50 и более таких "мостиков" между строением и запахом. Несомненным является тот факт, что душистые вещества, как правило, содержат одну из так называемых функциональных групп: гидроксильную —С—ОН, карбонильную >С=О, сложноэфирную и некоторые другие.

Сложные эфиры обладают обычно фруктовым или фруктово-цветочным запахом, это делает их незаменимыми в пищевой промышленности. Ведь они придают многим кондитерским изделиям и безалкогольным напиткам запах фруктов. Не обошли своим вниманием сложные эфиры и парфюмерную промышленность: нет практически ни одной композиции, куда бы они не входили. На первый взгляд может показаться, что чем больше в молекуле функциональных групп, тем лучше или сильнее она пахнет. Как раз часто бывает наоборот. Для соединений жирного ряда (они содержат цепочки углеродных атомов) накопление разных групп ослабляет запах. Рост числа одинаковых групп "убивает" запах в душистых веществах всех классов.

Большое влияние на запах оказывает величина молекулы. Обычно сходные соединения, принадлежащие к одному гомологическому ряду, пахнут одинаково, но сила запаха уменьшается с увеличением числа атомов. Соединение с17-18 углеродными атомами, как правило, лишены запаха.

Запах циклических соединений зависит от числа членов кольца. Если их 5-6, вещество пахнет горьким миндалем или ментолом, 6-9 — дает переходный запах, 9-12 — запах камфары или мяты, 13 — запах смолы или кедра, 14-16 — членов кольца обуславливают запах мускуса или персика, 17-18 — лука, соединения с 18 членами и более либо не пахнут вообще, либо очень слабо.

Зависит сила аромата и от строения углеродной цепи. Например, альдегиды с разветвленной цепью пахнут более сильно и приятно, чем изомерные им альдегиды нормального строения. Это положение хорошо иллюстрируется примером: миристиновый альдегид

Соединения группы ионона обладают в сильном разведении нежным запахом фиалок. Очевидно, одна из причин этого — две метильные группы, присоединенные к одному углероду в циклогексановом кольце. Вот как выглядит альфаирон, обладающий наиболее тонким фиалковым запахом:

Эти соединения — ценнейшие душистые вещества, широко используемые в парфюмерной промышленности.

Вот еще один "мостик" между строением и запахом. Установлено, что важнейший для всей парфюмерной промышленности мускусный запах имеют соединения ароматического ряда с третично-бутильной группой, например, мускус амбровый:

Tретичные атомы углерода могут обусловливать камфарный запах. Им обладают многие третичные спирты жирного ряда, а также гексаметилэтан и метилизобутилкетон:

Замещение атомов водорода на хлор, очевидно, действует так же, как разветвление. Поэтому запах камфары присущ и гексахлорэтану ССl3 — CCl3.

Большое влияние на запах оказывает положение заместителей в молекуле. Эфиры α-нафтола с приятным и сильным запахом широко используются в парфюмерии, а эфиры ( -нафтола вообще не пахнут:

Ванилин — одно из самых известных душистых веществ, а изованилин пахнет подобно фенолу (карболке), да и то при повышенной температуре.

Влияет на запах и положение двойной связи в молекуле. У изоэвгенона

Но все же у них обоих ярко выраженный гвоздичный запах и оба они широко используются в парфюмерных и косметических изделиях. Однако стоит насытить двойную связь, и запах почти исчезает.

Тем не менее, известны и обратные случаи. Цикламен-альдегид, вещество с нежнейшим цветочным запахом, одно из ценнейших веществ, содержит насыщенную боковую цепочку, а форцикламен, имеющий двойную связь в этой цепочке, обладает слабым неприятным запахом:

Часто неприятным запахом вещества обязаны тройной связи. Однако и здесь есть исключение. Фолион (необходимая составная часть многих парфюмерных композиций) — вещество, в котором запах свежей зелени прекрасно уживается с тройной связью:

Oчевидно, большое значение для запаха имеют циклы, особенно с15 - 18 звеньями. Эти соединения найдены в природных продуктах, очень ценных по своим душистым свойствам. Так, из желез мускусной кабарги было выделено вещество мускон и из желез цибетовой кошки — цибетон:

Но эта связь односторонняя: запахом мускуса, например, обладают соединения и другого строения. Вообще химикам известно много различных по структуре веществ с похожим запахом, и, наоборот, часто очень близкие соединения имеют совершенно различные запахи.

Основной "поставщик" натуральных душистых веществ с давних времен — эфирные масла. Это сложные по своему составу смеси, образующиеся в специальных клетках и каналах растений. В состав эфирных масел входят различные классы химических соединений: и ароматические, и гетероциклические, но главный, ответственный за запах компонент — терпены. Природные терпены можно рассматривать как вещества, построенные из кирпичей изопрена с общей формулой:

C глубокой древности известны людям розовое масло, масло сандалового дерева, мускус. Искусство получения запахов было развито у древних очень высоко: благовония, найденные в гробнице фараона Тутанхамона, сохранили свой аромат до наших дней.

Производство духов и их составляющих

Первоначально в парфюмерном промысле использовались только натуральные вещества растительного и животного происхождения. Однако во все века парфюмеры пытались выделить ароматическую эссенцию в чистом виде. Для придания запахам стойкости используют мускус. Его запах был любимым запахом первой жены Наполеона Жозефины. Не исключено, что она сознательно пользовалась им столь активно, ибо мускус у многих народов считается афродизиаком – веществом, усиливающим эротическое влечение. Для закрепления аромата духов используют и амбру – воскоподобную массу, образующуюся в пищеварительном тракте кашалотов. В натуральном виде все эти субстанции непереносимы для человеческого носа, но после соответствующей обработки они помогают создать самые изысканные духи.

Эфирные масла обычно очень трудно растворяются в воде, но легко растворяются в спирте. Поэтому спирт в больших количествах применяется в парфюмерной промышленности в качестве растворителя. Эфирные масла можно получить, например, экстрагируя из частей растений спиртом или другими растворителями. Самые ценные душистые вещества цветов получают, размещая в закрытой камере на проволочной сетке попеременно слои твердого животного жира и частей растения. Через некоторое время цветы заменяют новыми, чтобы жир насытился эфирным маслом. При таком способе (во Франции его называют «анфлераж») получают жир, содержащий растворенные в нем эфирные масла и этот концентрат душистых веществ доставляют на парфюмерные фабрики. Мы применим третий, особенно важный способ выделения эфирных масел – перегонку с водяным паром. Сами по себе эфирные масла часто летучи только при повышенных температурах, и их кипение сопровождается разложением. Если же через массу, состоящую из растений или их частей, пропустить водяной пар, то масла удаляются вместе с ним и затем собираются в дистилляте в виде капелек, которые имеют низкую плотность и поэтому плавают на поверхности воды.

Колбу на 0,5 литра закроем резиновой пробкой с двумя отверстиями. В одно из них вставим оттянутую на конце стеклянную трубку, которая доходит почти до дна колбы. Эта трубка служит предохранительным клапаном. Она должна быть достаточно длинной . через другое отверстие введем короткое колено изогнутой трубки с внутренним диаметром не менее 5 мм. Более длинное колено той же трубки вставим через отверстие в пробке во вторую колбу, так чтобы трубка тоже доходила там почти до дна. Кроме того, с помощью стеклянной трубки соединим вторую колбу с прямым холодильником (Либиха или с наружным свинцовым змеевиком). В качестве приемника лучше всего взять делительную или капельную воронку.

Вначале получим фиалковое масло. Для этого нам понадобится 20 г цветков фиалок. Измельчим их в ступке с добавлением песка или в старой кофемолке. Поместим фиалки во вторую колбу и прильем немного воды – так, чтобы она не перекрывала полностью массу фиалок. Первую же колбу запалним на одну треть водой и, чтобы кипение было равномерным, добавим к воде несколько кусочков пористой керамики. Теперь бунзеновской горелкой нагреем до кипения сначала содержимое первой, а затем и второй колбы. После этого снова переставим горелку под первую колбу и будем нагревать ее как можно сильнее, чтобы через вторую колбу интенсивно проходил водяной пар, поступающий далее в холодильник и из него в виде конденсата в приемник. Проведем перегонку в течении не менее часа. За это время в приемнике собирется около 100 мл воды, на поверхности которой плавают бесцветные капли фиалкового масла. Воду по возможности полнее отделим с помощью делительной воронки и в результате получим около 10 капель чистого фиалкового масла вместе с незначительным количеством воды. Этого количества хватило бы для приготовления нескольких порций духов. Аромат фиалок очень популярен в этом сезоне.

Эфиры можно получить путем взаимодействия спиртов с карбоновыми кислотами. В широкую пробирку вставим узкую пробирку таким образом, чтобы одна треть широкой пробирки в ее нижней части оставалась незаполненной. Проще всего можно укрепить узкую пробирку с помощью нескольких кусочков резины, вырезанной из шланга или пробки. При этом необходимо учесть, что вокруг узкой пробирки обязательно нужно оставить зазор величиной не менее 1,5 – 2 мм, чтобы исключить избыточное давление при нагревании.

Теперь нальем в широкую пробирку 0,5 – 2 мл спирта и приблизительно столько же карбоновой кислоты, при тщательном охлаждении (в ледяной воде или холодной проточной воде) добавим 5 – 10 капель концентрированной серной кислоты и в некоторых случаях еще несколько крупинок поваренной соли.

Вставим внутреннюю пробирку, заполним ее холодной водой или еще лучше кусочками льда и укрепим собранный прибор в обычном штативе или в штативе для пробирок. Прибор нужно поставить подальше от себя и не наклоняться над отверстием пробирки, потому что при неосторожном нагревании возможно разбрызгивание кислоты.

Затем добавим «кипелки» и на самом малом огне будем кипятить смесь по крайней мере 15 минут. Чем дольше нагревание, тем лучше выход. Внутренняя пробирка, заполненная водой, служит обратным холодильником. Если ее содержимое слишком разогревается, то нужно приостановить опыт, после остывания снова заполнить внутреннюю пробирку льдом и продолжать нагревание (Удобнее непрерывно пропускать через внутреннюю пробирку холодную проточную воду. Для этого нужно подобрать к ней пробку с двумя вставленными в нее стеклянными трубками).

Уже до завершения опыта мы часто можем почувствовать приятный запах полученного сложного эфира, на который все же накладывается едкий запах хлористого водорода (поэтому не нужно нюхать реакционную смесь, приближая к себе отверстие пробирки!).

После охлаждения реакционную смесь нейтрализуем разбавленным раствором соды. Теперь мы можем обнаружить запах чистого эфира, а также заметить множество маленьких маслянистых капелек сложного эфира, которые плавают на поверхности водного раствора, в то время как непрореагировавшие исходные вещества большей частью содержатся в растворе или образуют кристаллический осадок.

Таким образом можно получать различные эфиры, следующими сочетаниями исходных реагентов:

• Этилметанат: этанол + муравьиная кислота (аромат рома)
• Бутилэтанат: бутанол + уксусная кислота (сильный фруктовый запах)
• Изобутилэтанат: изобутиловый спирт + этановая кислота (сильный фруктовый запах)
• Этилбутанат: этиловый спирт + бутановая кислота (запах ананаса)
• Этилбензоат: этиловый спирт + бензойная кислота (запах различных бальзамов)
• Этилсалицилат: этиловый спирт + салициловая кислота при нагревании с поваренной солью и серной кислотой (запах заленого барвинка)
• Бензилметанат: бензиловый спирт + муравьиная кислота (сильный запах жасмина)
• Бензилэтанат: бензиловый спирт + уксусная кислота (жасмин)
• Бензилбутанат: бензиловый спирт + масляная кислота (жасмин)

Составление композиции

Изготовив подобным образом эфирные масла нескольких видов мы можем составить свою цветочную композицию. Возьмем несколько капель каждого масла на стеклянную палочку и попробуем составить основной букет запахов. Для этого будем подносить к лицу стеклянные палочки в различных сочетаниях, записывая формулы наиболее удачных сочетаний.

Когда лучшая композиция выбрана, смешаем ее в пробирке, тщательно соблюдая все пропорции. При желании можно добавить к смеси 2 – 3 капли цветочного масла для улучшения аромата. В заключение растворим эту смесь в 20 мл чистого (не денатурированного) спирта или в крайнем случае в равном объеме водки и наши духи готовы.

Создание духов

Процесс создания духов требует участия специалистов особого рода, или так называемых «нюхачей". Во всем мире их насчитывается 300 человек, из них 1000 поживают во Франции. Только 7 человек в этой области – женщины. В лабораториях Граса «нюхачи», обязанные помнить и различать более трех тысяч запахов, работают по 3-4 часа ежедневно. Не только природный дар и опыт, но и особый образ жизни отличает этих людей: они никогда не употребляют алкоголь, не курят и не едят острых приправ. Компенсацией всех этих неудобств служат очень высокие заработки. Такие известные фирмы, как «Chanel», «Dior», «Moschino» и «Calvin Klein» имеют собственных «нюхачей», называемые высоким штилем «композиторы запахов».

Производство парфюмерии состоит из следующих операций:

Составление композиции-базы,

Приготовление парфюмерной композиции, приготовление парфюмерной жидкости, вызревание жидкости, филтрация жидкости, разлив.

Если сравнить аромат душистых веществ с купленными в магазине духами, нельзя не разочароваться. Дело в том, что фабричным духам аромат придает отнюдь не одно вещество. Современные духи – продукт смешения множества композиций, каждая из которых опять таки содержит множество душистых веществ как природного, так и синтетического происхождения.

Лишь при смешивании нескольких подобных композиций получаются настоящие духи. Для создания таких произведений парфюмерного искусства нужен не только многолетний опыт, но и способность к творчеству. Как только получена финальная формула, производство духов уже не представляет больших трудностей. Составленная по формуле композиция – это жидкий концентрат. Можно назвать его свежеприготовленными духами, пока «грубыми», так как запахи слишком отделяются друг от друга. Полученный концентрат выдерживают (выстаивают) несколько недель, чтобы сформировался букет. «Старея», в результате более или менее медленных процессов окисления, композиция становиться цельной, «округленной», как говорят парфюмеры, так как составляющие ее запахи приходят в равновесие.

Затем концентрат разводят в спирту (96 градусов). Спиртовой раствор заливают в резервуары из нержавеющей стали (раньше их делали медными), «реакторы». В зависимости от природы композиции процесс отстаивания и выстаивания, «отдых», длиться от одного до трех месяцев. Для ускорения процесса образования цветочного воска и выпадения нерастворимых смол в осадок духи охлаждают до температуры от 0 до 10градусов. Затем производят фильтрование и розлив по флаконам.

Только во времена наших прабабушек самыми любимыми были чистые или смешанные цветочные ароматы, например сирени, роз, нарциссов. Позднее в моду вошел запах орхидей, а в наши дни почти исключительным предпочтением пользуются фантазийные духи, обладающие цветочным ароматом со слабым «животным» оттенком, сближающим запах духов с запахом кожи человека. При изготовлении таких духов вначале создают так называемый ведущий запах обычно при помощи природного или синтетического цитрусового или бергамотового масла. Затем для контраста, с целью создания яркого, выразительного оттенка добавляют высшие альдегиды. Нельзя обойтись и без свежего запаха зелени и для плавного перехода к нему – цветочного запаха. «Животный» запах, запах тела обеспечивается добавлением синтетических веществ типа амбры и мускуса. Эти вещества, кроме того, придают аромату стойкость. Они способствуют тому, чтобы летучие компоненты духов не исчезали слишком быстро и дольше держались на коже или платье.

Образ духов складывается не только из запаха. Своей неповторимостью они обязаны и флакону. Психологи, работающие в известных фирмах, утверждают, что половина успеха духов – в упаковке. Форма флакона, его цвет даже пробка интригуют, заставляя гадать о содержимом. С некоторыми из флаконов даже жаль расставаться, когда иссякает последняя капля духов. Их коллекционирование – довольно часто встречающееся хобби. Недаром флакон для духов «Chanel №5», согласно пожеланиям Коко, изготовленного из прозрачного, как алмаз, стекла, в 1959 году был включен в экспозицию нью-йоркского музея современного искусства.

Революционный переворот в современной парфюмерии произвела именно Шанель, в 1921 году выпустившая на рынок «Chanel №5». Их композитором был эмигрант из России Эрнест Бо. Позднее Шанель выпустила не менее знаменитые духи «Soir de Paris», значительно более дешевые, чтобы, как говорила мадемуазель Коко, они могли попасть в мансарды. А самые дорогие в мире духи «Joy» были созданы в 1931 году домом моды Жана Пату. Именно ими всегда пользовалась Грейс Келли. Она, как и многие женщины, всю жизнь сохраняли приверженность одним духам. Как, например, принцесса Диана не изменяла «Диориссимо», а Изабель Арджани и Катрин Денев всем остальным предпочитают «Chanel №5».

Три стадии запахов духов

«Женщина соблазняет своим видом, но очаровывает запахом», - считают французы. Неудивительно, сто ставшая секс-символом для многих Мэрилин Монро на вопрос, в чем она спит, отвечала: «Ложась в постель, я надеваю только каплю «Шанели №5».

Коснемся теперь той области парфюмерии, основная задача которой – удовлетворить эстетические потребности человека.

Специалисты различают три стадии запаха духов. Начальный аромат покупатель ощущает, когда открывает флакон. Такой же запах сохраняется в течение от 3 до 5 минут после нанесения духов на ткань. За это время успевает испариться этанол и вместе с ним самая летучая часть душистых компонентов.

Продолжительность основного аромата подавляющего большинства духов укладывается в 20 – 25 ч. За время основной стадии испаряются именно те компоненты, которыми оперировал создатель той или иной композиции, решая непростую задачу объединения близких или далеких ароматов. Так, «Белая сирень» обрела индивидуальность после смешения в определенных пропорциях веществ, по отдельности воспроизводящих запахи ландыша, боярышника, гвоздики, гелиотропа и розы. «Ядром» аромата послужил запах жасмина. Конечно, можно, применяя фиксаторы запаха, такие, как мускус или амбру, продлить этот период.

Остаточный аромат – его продолжительность для всех духов одинакова: от 10 до 15 ч. За это время уходят или окисляются под действием факторов внешней среды остальные компоненты духов. Интенсивность аромата резко падает, а иногда меняется и его характер.

В качестве примера назовем вещества, которые могут давать духам ноты, составляющие их. Так, начальную ноту могут дать гесперидные запахи, то есть запахи бергамота, апельсина, лимона, а также запахи розового дерева, тимьяна, лаванды, кориандра, эстрагона, ацетата, амила, линалоола и так далее. Сердцевинная нота может быть представлена запахами розовой эссенции, жасмина или герани, гальбана, вербены, померанца, некоторых альдегидов, терпинола и так далее. Фиксаторами могут служить вещества растительного (дубовый мох, сандал, шалфей, ветивер) или животного происхождения (цивет, мускус, амбра, бобровая струя), а также продукты синтеза (ванилин, искусственный мускус, кумарин, иононы, салицилаты и так далее).

Удавшиеся духи проявляются подобно фейверку: первыми разворачиваются запахи головной ноты, не слишком сильно и напористо, так чтобы привлечь внимание, гармонично соединяясь с сердцевинной нотой, запахи которой медленно, постепенно обогащают всю гамму. Нота сердца должна быть округлой, с запахами, которые либо естественно продолжают начальную ноту, либо контрастируют с ней, но не диссонируя, а согласуясь. Наконец, запахи конечной, глубинной ноты, подобно следу, шлейфу аромата, должны оставить воспоминание. Однородность, тонкость, округлость, равновесие трех нот должны в конце концов создать впечатление единства.

Аромат хороших духов не обрушивается внезапно, а постепенно развивается, разворачивается и держится, не ослабевая как можно дольше, создавая «симфонию».

Таким образом, становиться ясно, почему искусство парфюмерии приравнено к музыке, а творчество парфюмера – к творчеству музыканта. Тот и другой создают композицию, состоящую из «нот», в прекрасной «оркестровке» - законченное произведение звуков или ароматов.

Как правильно использовать духи

Духи – «продукт» концентрированный, поэтому рекомендуется пользоваться ими только вечером и в прохладные времена года. Днем утром и летом духи принято заменять одеколонами или туалетными водами. Жаркое время года как бы «удваивает» концентрацию запаха, поэтому летом лучше пользоваться дезодорантами в сочетании с кремом для тела с любимым запахом.

Лучше покупать духи во флаконах с пробкой, а не в спрее: у спрея есть один недостаток – вы можете переборщить. Поэтому лучше сначала брызнуть на палец, а затем подушиться им за ушами, у висков, у корней волос на затылке, не забыть кисти рук – везде, где просвечиваются вены.

Заметим в заключение, что носителем и растворителем веществ могут быть не только спирт и вода, но и жировые основы. А так же адсорбенты, способные долго удерживать ароматы. Отсюда повели свое начало концентрированные духи (в восках или жирах) и сухие, где носителем является тальк.

Если духи наносить на кожу, то весьма велика вероятность легкого химического ожога – следствие некомбинированного воздействия этилового спирта и растворенных в нем веществ. Не следует смачивать духами и одежду, особенно светлую: после испарения растворителя пахучие компоненты интенсивно окисляются и могут дать продукты, окрашенные отлично от цвета ткани. В химчистке такие пятна выводить берутся редко.

Специалисты советуют подшить с изнанки платья небольшой лоскуток чистошерстяной ткани. Это-то лоскуток и надо смочить духами. Для выбора духов необходимо воспользоваться следующими правилами:

Некоторое время избегайте контактов с парфюмерией, иначе вы составите о незнакомых духах неправильное представление. Перед тем, как отправиться в магазин - вымойте запястья и локтевые суставы чистой водой без мыла.

Попробуйте два или три вида, не больше: если попробовать много, обоняние притупиться и не сможет сослужить вам добрую службу. Проба духов должна производиться на более концентрированных из серии одного аромата, то есть нужно пробовать экстракт или «Eau de Parfum», а не начинать с туалетной воды. Поскольку он самый сильный, то будет легче «спускаться», нежели «подниматься» по гамме запахов. Из трех предложенных духов, наоборот, начинайте пробовать более легкий, затем самый богатый, а напоследок самый терпкий или самый «тяжелый» аромат. После нанесения духов на кожу их нельзя растирать (особенно, если кожа влажная). Это «ударяет» по духам, чьи многочисленные компоненты оркестрованы таким образом, чтобы испаряться гармонично в строгой последовательности. Вдохните запах на некотором расстоянии, не опуская нос слишком близко: важен след от запаха. Сделайте один глубокий вдох, достаточно медленный, затем отодвиньте руку и вдохните нормально; снова поднесите руку к лицу и повторите тест. Только когда у вас составиться достаточно точное представление о первых духах, переходите ко вторым, затем к третьим, но не спеша.

Важное место по значению и объему выпуска продукции парфюмерной промышленности занимают одеколоны. Их главное назначение гигиеническое, и от духов они отличаются лишь меньшей долей ароматических веществ и спирта.

Аромат одеколона влияет на кровяное давление (его увеличивают неприятные запахи, а снижают запахи розы и ванили), зрение, слух… неудивительно, что определенные составляющие аромата воздействуют на наше настроение.

Менее популярным видом парфюмерной продукции (совершенно незаслуженно) является туалетная вода. Здесь доля спирта и душистых веществ снижена до того минимума, который позволяет достичь точно такого же освежающе-гигиенического эффекта, как и у одеколона, однако раздражающего действия практически нет.

Правильный выбор духов – это настоящее искусство. Ведь духи, которые очень приятны у одного человека, у другого могут производить обратное впечатление. Духи можно подобрать даже по цвету волос. Темноволосым женщинам, смуглым, темпераментным брюнеткам больше подходят тяжелые, пряные духи на основе: пижмы, пачули, гелиотропа. Конечно, ими пользуются только вечером – днем духи лучше заменить туалетной водой или одеколоном, дающими лишь «тень» запаха, потому что концентрация душистых веществ в них меньше, чем в духах. Экзотические, «восточные» духи неуместны также летом и в деловой обстановке. Блондинкам подходят ароматы цветов, терпкие отрезвляющие запахи с примесью амбры, ландыша, пармской фиалки. Рыжеволосым подходят какие-либо экзотические композиции – южные эксцентричные запахи: жасмина, цветов апельсина и лимона. Девушкам лучше пользоваться не духами, а одеколонами и туалетными водами.

Помните, что, смешиваясь с естественным запахом кожи и волос, одни и те же духи на разных женщинах пахнут по-разному, приобретая индивидуальный оттенок. Поэтому духи, подходящие одной женщине, могут не соответствовать «образу» и «основному» запаху другой.

Чтобы правильно определить, насколько щедро нужно поливать себя духами, следует знать их концентрацию. Духи содержат от 15 до 30 процентов чистого концентрата, парфюмерная вода (Eau de parfum) – 8-15 процентов, туалетная вода (Eau de toilet) – 4-8 процентов, одеколон – 3-5 процентов. Остальное составляют спирт и вода.

Ученые считают, что при помощи запаха люди обозначают пространство вокруг себя. Такая «ароматная» агрессивность в поведении была характерна для прошлого десятилетия, когда в моде были сильные, тяжелые запахи. Потом предпочтение стали отдавать более легким ароматам.

Грамотно подобранным запахом можно вызвать нужную реакцию организма. Первыми нашли практическое применение этой старой истине японцы. Через вентиляционные каналы в рабочие помещения крупных фирм в разное время дня поступают разные запахи: ранним утром – лимонный, чтобы пробудить еще сонных сотрудников, потом – цветочный, для улучшения концентрации, а ближе к концу дня – запах соснового леса, создающий ощущение отдыха. Как показали исследования японских ученых, эксперимент этот оказался удачным: уменьшилось количество ошибок, работа стала более производительной.

Запах становится как бы частицей облика человека. Поменять его – все равно, что изменить что-то в своем внешнем виде. Поэтому тем, кто консервативен и приучил себя и свое окружение к каким-то ароматам, очень важно знать: на любые изменения последует реакция со стороны окружения.